那么，如此时尚的袖型，你知道其版型该如何打吗?

先在正常西装袖的基础上，袖山顶往上+2.5CM+3CM。至于那几个褶应该车多大，这个不是我们去设定的，应该是+2.5CM+3CM之后把新袖山线画好，新袖山线减去前后袖笼线的差值为褶的总量，袖顶的褶最大，越往下的褶越小。技术要点是同高位往上的袖头要肥圆饱满，打褶的褶口、褶尖也有讲究。上图为女装制版结构示意图，虚线为正常西装袖位置，耸肩袖耸起约2CM、借肩约3CM,在普通西装袖的基础上，袖山顶往上约+2.5CM+3CM。至于那几个褶应该车多大，这个不是我们去设定的，应该是+2.5CM+3CM之后把新袖山线画好，新袖山线减去前后袖笼线的差值为褶的总量，袖顶的褶最大，越往下的褶越小。要点是同高位往上的袖头的肥圆饱满要符合视觉审美，打褶的褶口、褶尖也要体现美观的原则。要想真正体现这个原则，微调是必不可少的。

体会：平肩袖重点在袖头形状，大了不秀气、粗鲁、笨重，根据袖肥、胸围大小选择袖头宽度，一般10---11CM。袖子原型的框架如果是健康的、科学的，变化出来的袖型一般不会差。但最终的满意效果依然要靠反复微调来确保。版师平时制版时常会遇到各种弯曲状的分割线，大多数的版师是用第一种方法，中国十大女装品牌的版师很少使用第一种处理方法。图中a、b两条线的长度肯定不一样，即使调整长度让a=b，或者把a与b差值做容位，做出的成品在腰部也不够顺畅、自然，腰胯部容易起坑、起扭、起角。更好的方法应该是腰省正常朝下、转到需要的分割线，这个需要点技能基本功。

另外：腰省不要集中在一个分割线，把腰省合理的分散到每条分割线，腰型会更圆顺漂亮，这才符合“省量共担原则”。

此外，后片如果没有容纳肩胛省的缝隙，同时又不想看到肩胛省外观时，可以考虑适当增大肩斜度，进而省去肩胛省的处理办法。

涉及衣身结构平衡、胸部处理、后肩胛骨、空间立体感;袖型的前势、弯势、扣势，袖底不多布;领子翻折自然、圆顺。要注意的是微调是在观察样衣效果以后才能进行，而且可能历经多次才能最终满意。

技术要点是同高位往上的袖头要肥圆饱满，打褶的褶口、褶尖也有讲究，总之反复推敲和调整会让看上去很一般的效果产生精品的感觉。

来源：富怡高级版型研究院