米兰时装周|bottega veneta 2027春夏系列
09月29日 3.0W阅读
巴黎时装周|Yohji Yamamoto 2027春夏系列
鲍昊分享 2026-10-20 3.0K阅读
流苏，在很多设计里只是点缀装饰，而到山本耀司（Yohji Yamamoto）手中，它挣脱了配饰的局限，游走在成型与溃散的边界，成为本季春夏系列的核心语言。
本季的流苏拥有多元面貌。系列开篇雕塑感廓形之上，流苏沿着定型的曲线倾泻而下，自带华丽张力；不规则异质布片拼接而成的衣身，依靠流苏把零散面料联结在一起；肩头的流苏，则如同正在慢慢散开的军用穗带，带着一种正在解体的动态感。有的流苏搭配利落套装，以露腰设计含蓄烘托性感；还有丝线缠绕成几何网格、漩涡纹样，温柔包裹躯体。更妙的是几件大衣，仿佛面料纬纱褪去，只余下经纱如流苏般自由悬垂；针织服装由实色慢慢过渡为通透质感，无数丝线悬垂，分不清究竟是面料衍生出流苏，还是面料本身正在拆解成流苏。面对媒体追问系列寓意，山本耀司只是轻描淡写一句：“不过是流苏而已。”
但这简单的流苏背后，藏着设计师长久的思考。在他眼中，创作本身是持续的煎熬，也永远无法从成品里获得满足。他痴迷的，是工艺不断重复、打磨的过程，作品的解读权，则交给每一位观者。在 AI 与数字虚拟盛行的时代，这些需要手工完成的繁复构造，是他对传统手工价值的重申：懂得缝制织物的双手，依然无可替代。
山本耀司借这一系列，重新探讨服装与人体之间的关系。他拒绝用服装强行塑造标准化的固定身形，衣物包裹女性躯体，是衬托身体本有的美感，而非去改造它。系列里的性感永远含蓄内敛，不靠裸露肌肤去表达，美感蕴藏在布料与身体贴合的节奏之中。
