“无性别”（unisex），即不再将男性和女性放置在二元性别对立中。在时装界，这个概念最早出现于1968年的《纽约时报》，当时百货公司的商品目录增设了一个“his’and her’s”的新分类，广告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾丝喇叭裤搭配纽扣衬衣，成为一种典型的去性别差异化的概念尝试。

从那时起，无性别的风尚开始风靡于美国社会活动的方方面面。同样是在20世纪60年代，时装设计师哈代•艾米斯（Hardy Amies）提出了“孔雀革命”口号。因为雄孔雀比雌孔雀更美，艾米斯借此比喻掀起了一股将男性时装推向极致华丽的风向，将无性别主义推向高潮。

无性别装扮一直是流行文化最为惊艳的表达。自五十年代猫王的眼线妆容掀起乐坛风浪，六十年代滚石主唱Mick Jagger一身白色裙衫亮相海德公园被盛赞最为诗意的表演，这种打破二元性别的穿搭就与时尚潮流开启了漫长的紧密关联。

为Mick Jagger设计出白色战袍的英国设计师Mr.fish将这股爆炸式头脑倾注在大卫鲍伊身上。华丽的长裙让大卫鲍伊找回来自火星的自己。随之越发耀眼的丝巾、阔腿裤、高筒靴以及突破性的妆容等等元素，让这位华丽巨星成为影响几个世代的时尚icon。

然而纵观历史，从流行于十八世纪法国男性间的丝袜，到女性也可穿着的牛仔裤，“设计与服装本身都不具备性别属性，服装的性别化背后是时代文化的体现”。

英国时装品牌大多被大众认为是保守绅士的代名词，但在Thom Browne秀场上，男模的上半身是正式传统西装，下半身则是包臀裙、“下衣失踪”，每套look的混搭感都让人眼前一亮，明显的肩膀线条、相异格纹百褶裙，将经典幻化为各种可能性。

Thom Browne 2022 PreFall

Gucci 2023春季双生秀场上也将新任总监米开理对于身份的思考融入其中，即在时尚语境中探讨了身份问题的双重性和差异性，看似相似，实际上却是反射和互补的延伸，即便一件相同的衣服，也能因为独立个体而展示出自我宣言，正如米开理所说：“身份观念似乎是一个裂痕。时尚的生命力不会阻碍每个个体最本真的自我表达”。

Gucci 2023 SS

Saint Laurent spring 2023大秀则继续展现了独属于 YSL的风格与魅力。以往设计中熟悉的夸张垫肩西装装饰继续出现，整体上宽下窄的搭配在优雅的同时又独具积分生人勿近的气场。圣罗兰近年来一直将男装女装中的设计元素融合共通，打破穿衣界限，让女性也可以凌厉霸气，让男性也可以性感高贵。

Saint Laurent spring 2023

柔和的棕色、紫色、骆驼、橄榄和灰褐色，它们的色调因坚固的珠宝或克劳德•拉兰风格的金色袖口而增强。几乎没有凉鞋和缎面高跟鞋，上面有高剪裁的鞋面和闪闪发光的金属色调。一切都汇集在一起，创造了一种完成、抛光、深思熟虑的外观：一切都在带领我们走向平淡、沉闷、统一、社交媒体不可阻挡的理论世界。