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Dior小外套的结构——服装基础知识

乐正兴 分享于 2020-01-20

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这款的结构很简单,或者说很经典。正常刀背缝小外套。不像以前的公开课,专讲有特色的结构造型,因为我觉得,基础的才是我们更要掌握的。

首先分析下他的款式特点,也就是审图。正常单排枪驳头,具有特色的结构就是下摆的雨伞型和分割的腰部折角处理,衣长到臀围处,正常齐腕长袖,胸围合体,腰部合体带点小宽松,下摆扩张呈伞型。这款的围度尺寸设计,不像我们想象的胸腰差那么大,虽然她的腰围看起来很细,但量还是很足的,看起来的细只是视觉差效果。

胸围成衣尺寸90cm,因为是开门驳领,胸围的尺寸可以定小点,开门的驳头已经过胸围线了,就是说,已经很大程度的解放了胸围。我们设计的胸围尺寸就要偏向视觉效果的合体性了。腰围74cm,与下摆的扩张形成强烈的对比,就显的腰围会更苗条。

准备好框架原型

开框架围度是94cm.前后上平线的差,本款只有0.5,越收腰合体,前后上平线差越小。

是不是和大家以往的认识有偏差?这个差,和收腰程度有关,创牌的理念:越收腰,前后上平线差越小,甚至最收腰的能达到0cm,而不是以往我们认为的1或1.5cm。

另外合体的短外套需要注意的是,前领口没有松量,前中也不必设置撇门。就是说,前后横开领口差是在原型状态下二次开宽,一般开宽0.6cm左右。

我们的原型前后横开领差一般设置为0.6-1.5cm之间,这个是前横开领7cm,后7.8cm。但是如果是大衣长款类的,宽松类的,前后横开领尺寸会变小,甚至变成前大后小,是因为前面加了撇门,或者领口松量,目的,是为了解决宽 松大衣类的前下摆交盖。

小外套的结构特点讲完了,下面就是具体的造型特点了。

上身收省与分割造型线的定位:

本款采用的是双省定位分割造型——就是说,每个省道的设置就不是那么大,这类的造型特点是上身效果比较圆润立体。

前省分布

下摆伞型的造型,需要省道来配合,注意省道分布的位置和交叉量大小差别,侧缝,后双省的量交叉是最多的。

省边线的形状,是外弧的。因为伞型下摆是不必贴合人体的,是扩张的纯造型的,所以不是正常合体类的曲线省边造型。这类的腰省是起角的,所以为了保证完成效果是折角效果,腰节是需要刀口打断的,就是说,腰节刀口,必须比正常的要深,使之自然转折。

根据造型,重新分配前公主缝的位置,注意折角造型效果。

根据造型,画出领及驳头造型,然后反射对称过去,具体配领方法,时间有限,这里就不讲了,因为是正常的枪驳领型,大家虽然方法不一样,但是基本都会。

这里我想说的重点,是领省的处理。因为他还不像驳领的方法那么普及,可能有的同学还不是很熟悉,我讲一下创牌的领省处理方法。用了很多年,效果能保证。

领底省的来源,或者说从哪里来的?他的作用是什么?用什么方法能达到效果?

很多人认为是从胸省转过来的,是胸省的分散处理。那么问题来了,胸省是为了凸胸,领省已经偏离了胸圆范围,可以说和胸凸是没有关系的。基于此点,所以创牌是不从胸省出发来收领省的。那么量从哪里来?如下图这条红线辅助线:

没错,领省是从驳头收暗省转过来的。

有人说,翻领松量刚好的话,再二次收暗省会不会导致驳头偏紧?我们试验证实,不会。因为这里稍紧能导致驳头翻折更贴合大身,更平服,其次,大家忘了挂面门襟边和大身驳头之间有个松量差。大身驳头边的紧和挂面门襟边的松量差,不但会弥补这个量,还会使驳头翻折后呈自然窝式,于是得到领省的形状如下图:

当门襟边暗省的量不足以达到领省张开所需要的止口的时候,也就是2CM的时候,才会借用胸省二次转移分散到此处,达到2公分的开口所需要的止口量。所以,此段会稍长,做融位处理。

注意领省是省,是有空量的。不是一条直线拉开成两个边,目的,当然是为了驳折线的弧度效果,就是说,驳头翻折线最好完成是稍弯的弧度,自然圆润。记得波折线需要归缩的传统处理方式吗?其目的也是为了波折线呈弧度。

有人说,传统归缩波折线不仅仅是为了弧度,还有波折线扣胸不豁开的目的,那么,创牌的这种领省处理方法,不但能达到这个效果,还不用归拔,减少工艺操作难度。工艺上达不到的,难度大的,交给版型来处理。

各自缝缩,线段变短,线型变弧度,能代替传统热烫归缩波折线,使之变短扣胸不豁开两边走,且呈自然弧度的效果。这才是收领省的目的。

领省为什么从这里开始收?

领省的位置该怎么定?

有人从这里二分之一的位置开始收。

可以吗?当然可以,但不够完美。第一,离波折线过近,易暴露。第二,此处止口很多,重重叠叠过厚,导致翻折后此处不平服。

第三,离领底折角过近,止口交叉,不宜处理平服,折角处理增加工艺难度,刀口打不好或者转角不到位,很容易起窝,或者干脆拐车成圆弧领底线。

这也是以前的西装领底线为什么总是处理成弧度的道理所在,是为了减少工艺难度。

以前的领底线,是不是都是处理成上图红色的弧线状态?就是为了减少工艺难度,折角,真的不好车。而创牌的领省位置处理方法,就完全没有以上三点弊病,一个位置的改变,为工艺操作带来了很大的方便。创牌的装领方法是革新性的,借鉴了男装的装领工艺,先装串口线。

然后从领省一直车到后领中,此线车好,领子已经装好了,完全不用费心领底折角不好做,领子不好装的问题。

领省位置的一点点调整,能极大的简化装领工艺,更方便简单,效果更好,使版型和工艺完美结合。

时间关系,配袖就不讲了,因为是正常袖型,但仍要注意,前式,弯式,扣势一样都不能少。

最终的完成结构底图:

来源:服装云教育

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