在上世纪所有服装设计师中，我对Madeleine Vionnet 情有独钟。提到她，我们都会联想起她的标志性技术元素——斜裁。除此以外，她在20年代末开创的一种“即兴裁剪”（如下图所示）影响也很深远，那是一种不画草图，直接在人台上披挂布料，凭直觉以及对面料特性的把握，进行随机性的裁剪作为创作的途径。

正在小人台上进行即兴裁剪的Vionnet

假如我们也想像她那样，以即兴裁剪的方式立裁一条Vionnet 风格的裙子，就一定先要弄清楚Vionnet 的设计有哪些要素，然后用这些要素指引自己的设计。

Vionnet 的 设 计 要 素

- 斜裁

- 矩形、圆形、扇形等几何元素的使用

- 没有琐碎的分割，减少面料浪费

- 波浪、垂荡、扭转是典型的设计元素

- 切口+插片是典型的结构元素

- 接缝设置考虑丝缕方向

立  裁  过  程

1    立裁的起点总是一块矩形。如果在1/2小人台上进行立裁，首先取一块直纱方向为120cm，横纱方向为60cm的坯布。熨烫并纠正纬斜之后，沿直纱方向，距离布边1cm 画出一条布纹线。

2    将坯布的直纱方向以倾斜的角度固定在人台上。观察前中线处的坯布倾斜角度，角度应尽量接近45°。起点在人台右侧的腋下位置，终点在左侧的臀围线以下并靠近后公主线的位置。

3    人台左侧预留的坯布长度，应垂至地面，并将裙摆的缝份用量考虑在内。

4    简单地修剪裙摆，剪掉的坯布形状接近一个三角形，正好留着做垂荡领。

5    在人台右侧面保持半合体状态，在腋下捏出省道并用针固定。省道最好设置在侧缝线偏后一些的位置， 这样做是出于美观的目的，在裙子正面是看不到省道的。

6    人台右侧剩余的布料向上提至后中线，并用针固定。观察后中线处的纱向，以接近45°为宜。

7    在后中线顶点要留出左右缝份用量。

8    将剩余布料转至人台左侧腋下，预留出省道用量。

9    将剩余布料转至前中线处，与之前所画直纱方向的布纹线重叠，留出缝份用量，在此处打剪口。

10    从剪口开始顺着丝缕方向撕去多余布料，并用针将接缝别合在一起。

11    抓合固定人台左侧省道。

12    抓合固定后中线，直至臀围线靠上一点的位置，在此处打剪口，剪去多余缝份。

13    打剪口处将出现左右两个波浪。接下来要处理两个波浪之间的多余布料，贴着人台对臀围线以下部分别针。

14    剪去别针后的多余布料。

15    将此处布料塞入两个波浪之间。

16    把最早剪掉的三角形坯布以斜纱方向披挂在两条肩线上，初步做出垂荡效果。

17    腰线以下打剪口，抚平布料，剪去多余缝份。

18    将布料转至背后，做出后领线，与裙片别合在一起。最后用别针法确定袖窿形状。

19    至于裙摆，可以等到坯布在人台上放置一夜后，再用别针法确定裙摆线。

拓  印  纸  样

检查样衣，如没有问题，可以点影记录结构。然后拆下坯布，拓印纸样，其结构示意图如下（坯布尺寸为1/2小人台用量）。

样  衣  形  态

简单地缝合样衣，并展示于人台上，这条Vionnet 风格的裙子立裁完成。

来源：织言片语